Este verano ha venido marcado por las mudanzas. La primera y más discreta fue la de mi estudio en Bonn, a mediados de julio. La segunda y más ardua fue la de Friburgo: a finales de julio tuvimos que despedirnos de la Selva Negra para poner rumbo al noreste del país, concretamente a unos 800 km de distancia. Hemos pasado de una pequeña ciudad de unos 200.000 habitantes a una metrópolis de unos 3,8 millones. Pese a ello, elegimos vivir a las afueras para no dejarnos engullir por el ajetreo urbano. 

Nuestra nueva vivienda se encuentra en Grünau, un pequeño barrio perteneciente al distrito Treptow-Köpenick, al sudeste de Berlín. La zona se caracteriza por la abundancia de vegetación y agua, ya que el barrio colinda con el río Dahme. Hay muchos edificios nuevos y el concepto de construcción se basa en la integración armónica de las viviendas en el entorno, con el agua y las plantas como leitmotiv. De hecho, cerca de donde vivimos hay un bonito estanque con peces koi. De vez en cuando, puede verse una garza camuflada entre los juncos que los observa de cerca, probablemente consciente de que los koi están ya demasiado lozanos como para poder engullirlos, pero fantaseando aun así con llevárselos al pico. En medio del complejo hay una amplia alberca en la que se almacena agua de riego, pero que también sirve de hogar a una bandada de patos que pasan las noches allí.

Una de las ventajas de la nueva vivienda es la luminosidad de las estancias. Además, la cocina es mucho más grande que la anterior, así que da gusto ponerse a trastear entre cacerolas. Todavía faltan algunos detalles, pero ya nos sentimos muy a gusto en el nuevo hogar, e incluso hemos logrado resolver la mayoría de los asuntos burocráticos pendientes. Aparte de superar la odisea de empadronarnos en esta ciudad, hemos aprovechado estos días de agosto para callejear. A principios de mes, fui con mi madre a tomar brunch en una cafetería un tanto especial: 21 gramm. Este local está dentro de la antigua capilla de un cementerio, de la cual todavía se conservan muchos elementos arquitectónicos y decorativos, como las columnas corintias o los murales.

Otro de los descubrimientos de este mes ha sido Bartleby & Co., una acogedora liberaría de Kreuzberg en la que ofrecen una amplia variedad de libros en español. De allí salí con un ejemplar de Japón perdido, del autor Alex Kerr, con idea de prepararme para el viaje que realizaremos a finales de marzo del año que viene. Sin embargo, mucho antes nos aguarda otro largo viaje que ya está a la vuelta de la esquina: a principios de septiembre nos marchamos tres semanas a Perú. Será mi primera vez en Latinoamérica, así que tengo mucha curiosidad e interés por ver las sorpresas que me deparará el país de los incas.

El pasado 26 de junio, M. no me desveló adónde nos dirigíamos, sino que simplemente me dijo que preparase la mochila para pasar un par de días en otra ciudad. Regresar a Estrasburgo fue algo así como el cierre de un círculo, el broche final necesario para abandonar de forma definitiva la Selva Negra ―al menos como lugar de residencia―. La visita a la ciudad alsaciana respondía a dos motivos principales: nuestro segundo aniversario de boda y la inminente mudanza a la capital. Estrasburgo fue el destino del primer viaje que realicé con mi marido; hace nada más y nada menos que casi diez años (da vértigo leer la cifra), cuando yo estaba de intercambio en Friburgo con la beca Erasmus.

Aprovechando el puente del Día de la Ascensión, una amiga y yo hicimos una escapada a los Países Bajos. Llevaba tiempo sopesando la idea de visitar este país vecino antes de abandonar Bonn, dado que la conexión de tren a Ámsterdam es bastante buena (está a tan solo 4 horas de distancia). Durante nuestra estancia, nos hospedamos en Weesp, una tranquila ciudad perteneciente al municipio de Ámsterdam. Nuestro hotel resultó ser una antigua embarcación amarrada en el recinto de un hombre que posee varios barcos que alquila a turistas. Al encontrarse justo al final del puerto, en la propiedad no se escuchaba prácticamente nada (a excepción de algunas crías de focha común que exigían su ración diaria de insectos). 

Desde la cubierta de nuestro barco y a través de sus ojos de buey podían divisarse los característicos tejados a dos aguas de las casas holandesas, parcialmente ocultos tras los juncos que crecían a orillas del río Vecht. El interior era completamente de madera, y las ventanas estaban adornadas con cortinas de cuadros rojos y blancos. La antigüedad de la embarcación se veía reflejada en el cuadro de mandos, los bonitos azulejos granate con motivos neerlandeses de molinos y ciudades, y un curioso inodoro que se accionaba con tres bombas distintas. Sobra decir que ir al baño en mitad de la noche suponía un auténtico suplicio, porque a ver quién encontraba las fuerzas necesarias para accionar aquel complejo mecanismo sin quedarse en vela toda la noche. A esto se sumaba el problema de salir del barco sin golpearse la cabeza con el mástil.

El viernes cogimos el tren para ir a Ámsterdam. Con el estómago vacío, llegamos bien temprano a la famosa ciudad europea, y decidimos desayunar en un local especializado en tortillas de todo tipo: Omelegg. Una de las sorpresas desagradables que nos aguardaban en la urbe era la basura acumulada de la noche anterior. Ámsterdam es conocida por ser una ciudad de excesos, y los servicios de limpieza todavía no habían recogido todos los desperdicios de la vida nocturna. Aun así, logramos toparnos con un barrio limpio y encantador: Jordaan. Caracterizado por su ambiente juvenil y bohemio, Jordaan invitaba a dar largos paseos recorriendo sus callejuelas y patios interiores, contemplando sus canales y disfrutando de la jardinería urbana ―me ha quedado más que claro que los holandeses tienen muy buena mano para las plantas―. Nuestra parada obligada fue el Museo del Tulipán, donde compré bulbos de Amaryllis y dalias (seguramente una de mis flores preferidas). Por la tarde, compramos una buena bolsa de patatas fritas recubiertas con mayonesa de trufa (una de las pocas especialidades culinarias del país) y nos sentamos en un banco para observar a la gente pasar en el Vondelpark.

Al día siguiente decidimos alquilar unas bicicletas en Weesp para descubrir los alrededores de la ciudad a golpe de pedal. Nos adentramos en la reserva natural de Naardermeer, un humedal habitado por infinidad de aves que nos regaló paisajes de postal. En nuestra ruta, atravesamos extensos campos donde rebaños de ovejas y vacas lanudas pastaban a sus anchas, y llegamos a ver incluso una familia de cisnes. Nos llamó la atención el hecho de que en algunas zonas se prescindía de vallas, pues el límite natural lo imponían los canales que circundaban el terreno. Siguiendo una serie de carteles con números, llegamos hasta la ciudad de Muiden, un municipio portuario conocido por su impresionante castillo medieval. Fuimos a un ritmo moderado para poder empaparnos mejor del entorno, un auténtico remanso de paz con tramos bucólicos en los que el camino era un estrecho sendero bañado por agua a ambos lados, donde muchas veces nuestros únicos compañeros de ruta eran aves acuáticas como el cormorán o el somormujo.

Me atrevería a decir que, por mucho que la popularidad de Ámsterdam ensombrezca a la mayoría de pequeñas ciudades holandesas, el descubrimiento del viaje fue la apacible ciudad de Weesp y sus idílicos alrededores, adonde estoy segura de que regresaré en un futuro.

Llegamos a Génova al atardecer. Mientras arrastrábamos nuestras maletas por el puerto, el cielo se teñía paulatinamente del color del azafrán, al tiempo que los mástiles de los barcos se ensombrecían. El casco antiguo estaba repleto de callejones tortuosos y estrechos, y a ambos lados se erigían edificios de fachada ocre y alargadas contraventanas verde bosque. Nuestro acogedor apartamento se encontraba a pocos metros de la famosa Piazza de Ferrari, y estaba decorado con todo tipo de cuadros marítimos y planos antiguos de la ciudad. En medio del dormitorio, que también hacía las veces de salón al tratarse de un estudio, había una bonita y antigua silla de madera.

Caminamos cuesta abajo atravesando los soportales de la Via XX Settembre en busca de un restaurante donde cenar. Nos decantamos por Manu cucina e vino, situado en mitad de una calle empinada. Tomamos asiento en una estancia de paredes blancas, vigas de madera oscura e interminables hileras de botellas de vino sobre estantes elevados. Empezábamos el viaje como debía ser, degustando la famosa gastronomía de la región de Liguria: marisco a la plancha, pesto verde elaborado con abundante aceite de un intenso sabor afrutado y piñones tostados, pinchos de carne en su punto acompañados de finas lonchas de hinojo…

Por las mañanas, varios pintores de avanzada edad colocaban sus cuadros delante de la imponente catedral gótica de San Lorenzo. Pese a la majestuosidad de las plazas principales, los rincones con más encanto de la ciudad eran plazas más modestas, ligeramente escondidas detrás de las tortuosas callejuelas, como la Piazza delle Erbe y la Piazza San Donato. En muchas esquinas había pequeños santuarios con vírgenes de piedra, conocidos como edicole.

Buscando la avenida marítima Corso Italia, nos cruzamos con un libanés afable que viajaba en solitario. En su compañía, recorrimos este amplio paseo a orillas del mar hasta llegar al barrio de Boccadasse, que antiguamente fue un pueblo pesquero. La pequeña playa de guijarros no tenía nada que envidiar a cualquier cala de los famosos pueblos de Cinque Terre, cuyo denominador común son las casitas rosáceas y los barcos de madera. Después de saciar el hambre con un plato de tallarines con tinta de sepia y una generosa bola de helado de pistacho, cogimos el tren para legar a Nervi y pasear por Anita Garibaldi, un recorrido que bordea la costa. Pese a tratarse del mar Mediterráneo, el oleaje rompía con fuerza en el roquedal. Llegado cierto punto, bajamos por unas escaleras para contemplar mejor el mar embravecido, desde donde avistamos un cormorán en busca de peces.

La mañana del cumpleaños de M., entramos en la catedral muy temprano, por lo que solo había un único hombre rezando en uno de los bancos de madera. Desayunamos cruasanes con un fuerte sabor a mantequilla en una cafetería de decoración clásica, cuyo camarero nos confesó que había vivido hacía muchos años en Barcelona, donde había aprendido a hablar catalán. Visitamos el Parque Villetta Di Nero, lugar que Friedrich Nietzsche había podido observar desde su apartamento en Génova, en el que pasó varios inviernos. De camino al famoso cementerio Staglieno, vimos un par de jabalíes en el cauce del río, que estaba completamente seco. Un día más tarde, un camarero nos explicaría que la sobrepoblación de jabalíes tenía que ver con la pandemia, dado que la gente ya no iba a cazar tan a menudo y los animales bajaban desde las montañas para buscar alimento en la ciudad. Llegamos al cementerio poco antes de que cerrasen. Situado en una alta colina, este singular cementerio impresionaba por su frondosa vegetación, que contrastaba con las flores de plástico depositadas sobre las lápidas. A pocos metros, una joven de pelo rizado lloraba y besaba la tumba de su padre. El 19 de marzo también es el Día del Padre en Italia.

Los puestos del Mercato Orientale exhibían todo tipo de hortalizas y frutas frescas que inundaban el aire de olores embriagadores. En nuestro interés por probar más productos locales, compramos más de un kilo de tomates, fresas y un hinojo bien grande, el cual M. se comió crudo mientras paseábamos de vuelta al apartamento, antes las miradas escandalizadas de algunos viandantes. En una pequeña plazoleta repusimos fuerzas con más platos típicos de la región: lasaña de pesto, gambas y calamares rebozados, sepia con guisantes… El local era un bullicioso restaurante denominado Zimino, frecuentado también por muchos genoveses. Por la tarde, cogimos el tren a Portofino, un pueblo situado a orillas de una idílica bahía, que en el pasado recibió visitas de múltiples celebridades de la talla de Humphrey Bogart o Ava Gardner. Las fachadas de las casas eran en tonos pastel y el agua presentaba un espectacular brillo iridiscente turquesa por la luz del sol que incidía en ella. Las vistas desde la terraza del Castello Brown eran dignas de una postal, sobre todo teniendo en cuenta que apenas había turistas por ser temporada baja.

Regresamos a Friburgo atravesando Suiza en tren, lo que nos permitió admirar de nuevo las inmensas montañas y lagos de este pequeño país, que contrastaban fuertemente con los paisajes a los que la Riviera Italiana nos había tenido acostumbrados durante aquel fin de semana extendido.